ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

§ 95. Приготовление к работе. Материалом для рамоч­ных ульев могут служпть все мягкие древесные породы: сосна, ель, липа, осина. Твердые не годятся, так как одинаково хорошо пропускают и холод и жар. На каждый двухстенный улей Дадана требуется около 12'А метра или 18 аршин дюймового

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

Рис. 19.

Теса, 2V* метра или 4 аршина досок по 5 см. или IV вершка и 1 /2 Метров или 12 аршин тонкого теса, известного под назва­ниями: шелевки, полубника и лапши (на юге). Он в 12 мм. или /2 дюйма толщиной. Материал должен быть совершенно сухой


И по возможности без сквозных суков (особенно шелевка, которая идет на крышку).

Если нет настоящего верстака с винтами, приобрести который стоит не дешево, то его можно заменить прим остом, для чего нужно достать доску в 7 см. или 1 1 /2 вершка толщи­ною, 2 метра или 3 аршина длиною и возможно большей ширины. В этой доске продалбивают отверстия для банкажа *), рисун И ~а, а. Затем делается вырез В, Куда закладывается доска и укрепляется широким клином для распиливания на бруски. Далее привертывается большими шурупами кусок дерева «, за который закладывается конец доски предназйачен-ный для фуговки**), и прижимается клином к кромке примоста, при чем нижняя кромка доски опирается на чепы Ч, ч В перед­нем продольном бруске подверстачья Р, р, Изображенного на рис. 19 внизу. Вместо куска дерева С Можно пользоваться струбцинкой Cm, Укрепив ее свободную лапу споднизу в

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

Рис. 20.

Отверстии А; Винтом же другой лапы действуют, как передним верстачным, прижимая конец тесины к доске примоста. В этой доске имеется также круглое отверстие Д С колышком, в который упирается доска при заиливании кромок. В пустое место между доской, набитыми на нее брусками Е, е, И в свою очередь наби­тым на них длинным бруском К, к, Вставляется тесина т, т, концы которой лежат на набитых с внутренней стороны брусков Е. е, Планках, так чтобы образовалось углубление, куда сдви­гается подручный инструмент. Доска набивается на подверстачье

*) Брусочек, в который упирается конец доски при стругании. **) Пристругивание кромок.


Большими гвоздями. Весь примост укрепляется неподвижно упарками в стену или в пол.

' § 96. Рамки. Внутренние размеры кузова улья должны быть точно согласованы с размерами рамки, а потому удобнее будет начать с рамок. Важнейшие размеры даются в милли­метрах и дюймах. Для разметки необходимо иметь складной аршин, на котором с одной стороны намечены вершки, с другой - дюймы и миллиметры. Общий вид рамки Дадана (неизмененной) и ее внутренние размеры показаны на рис. 20. Для ускорения копотной работы заготовления брусков и планок для рамок делают так: отрезают от дюймовой тесины кусок такой, длины, чтобы в нем после обрезки концов под угольник было ровно 51 см. или 201/8 дюйма (длина верхнего брусочка рамки), и выстругивают его под ресмус до толщины 19 мм. или 3/4 дюйма (толщина верхнего брусочка), а чтобы не стругать, то лучше иметь для этого несколько тесин потоньше дюймовки. Затем, выравняв одну кромку под фуганок, обрезают по угольнику концы, чтобы длина доски была ровна 51 см. или 20 дюйма, и расчерчивают доску параллельно выравненной кромки для распилки на бруски в 22 мм. или V дюйма ширины (ширина

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

Рис 21.

Брусков) но, прежде чем распускать, отводят по угольнику черты от обоих концов на расстоянии 28 мм. или \ Дюйма (длина плечиков верхнего бруска) и, отведя ресмусом черту во всю длину обоих торцов от той же лицевой стороны, где сделаны черты по угольнику, до 1/2 толщины доски и, продол­жив черты на кромках на длину плечиков, запиливают их все сразу, после чего уже распускают доску на бруски. На рис. 21 вся эта операция показана наглядно. Заштрихованные места А, а, Выпиливаются пилой.

Так же заготовляют нижние бруски, ширина которых оди­накова с верхними, но толщина доски должна быть 12 Мм. или 1/2 дюйма, а длина 47,8 см. или 18'/ дюйма. Зарезы плечиков делаются тоже до половины толщины (или немного больше), длина же их до 12 мм. или 1/2 дюйма с каждой стороны. Выступы этих плечиков, после того как рамка будет сбита, обрубаются на угол, как видно на рис. 20 1 А. Эти выступы не позволяют


Давить пчел, что легко может случиться, если рамка при извле­чении из улья прикоснется к его стенке всем ребром.

Боковые линеечки пилятся из доски толщиною после выправки в 22 мм. или V дюйма так, чтобы эта толщина была шириною линеечек; стало-быть, проходы пилы должны быть на расстоянии 8 мм. или Ч Дюйма (толщина линеечек), длина же их должна быть в 28,2 см. или 11 1 /16 Дюйма или ровно в 28 см. или 11 дюймов, если плечики зарезаны как раз на половине толщины.

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

Рис. 22.

Если пила не рвет и ход ее правильный, то бруски можно не стругать, кроме нижней стороны верхнего бруска. Рамки сбиваются тонкими дюймовыми гвоз­дями. Боковые рейки при­биваются к верхнему бруску непременно двумя гвоздями, к нижнему можно прибивать и одним. Для прочности сверху сквозь плечики можно также запустить по гвоздю, как по­казано на рис. 22; но если предполагается и в большие рамки вставлять секции, то лучше верхних гвоздей не забивать на случай, если рам­ку придется слегка раздви-. нуть, отбив боковые линеечки.

Так как размер ширины брусочков рамки вместе с сосед­ним промежутком (уличкой) должен быть постоянно одинаков, а именно 36, мм или 'з/ вершка (или 1,4 дюйма), то забиваются дюймовые гвозди: в верхний брусок 2 гвоздя, в нижний 1 гвоздь, как показано на рис. 20. Они не позволяют рамкам сдвинуться и

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

Рис. 23.

Называются р а з д елите­лями. Иногда эти гвозди пропускаются в круглые кусочки дерева, но этого нельзя посоветовать, так как такие разделители не пройдут в отверстия сет­ки при опрастывании ра­мок на центробежке. Что-бы ширина брусочка рам­ки вместе с наружной частью гвоздя была везде одинаковая, под молотком при забивании подста­вляют торцом кусочек твердого дерева, но так, чтобы он стоял на той же


Плоскости, на которой лежит и. рамка, как видно на рис. 23. Высота чурачка должна быть 36 мм. или «/ вершка (или 1,4 дюйма) Когда шляпка гвоздя поравняется с чурачком, мо­лоток, ударяясь об него, перестает действовать *).

§ 97. Кузов улья. Прежде чем приступить к столярной работе улья, считаю не лишним преподать одно общее правило. В силу того закона, по которому доска, отпиленная от кряжа, всегда коробится жолобом к его наружной стороне, как видно на рис. 24, всегда следует эту наружную сторону пускать внутрь улья. При сушке же доски кладутся горбом к жару. Различить стороны всегда можно по скосу кромок, рис. 24 -к, к, Или так называемой жуковине.

Соответственно размеру рамки кузов улья делается так, чтобы между ее боковыми линейками и стенками улья был промежуток в 9 мм. или 3/8 дюйма (он может быть чуть-чуть меньше, напр. 7 мм., но не должен быть больше). Если этот промежуток менее прохода пчелы, пчелы примажут рамку к стенкам улья своим клеем, а если больше, то во время обиль­ного взятка занесут этот промежуток вощиной и зальют медом. Проход под рамками по Дадану должен быть в 12 мм. или 1/2 дюйма, но опыт показал, что при плохой зимовке этот про­ход забивается подмором, приток свежего воздуха ослабевает, и в улье заводится сырость Кроме того, при чистке улья ни скребок, ни тряпка не доходят до самого зада, а потому я думаю,

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

Что этот промежуток следует увеличить, по крайней мере, до 12 см. или 1 дюйма. Если расширять вовремя гнездо, то не­чего опасаться, что пчелы будут строить под рамками "). Теперь нам будет не­трудно высчитать внутренние размеры гнезда на 10 рамок Дадана со вставной доской. Длина улья (от передней стенки до задней) должна быть 48,7 см. или 19У4 дюйма, ширина 39,8 см. или 15«/ дюйма, а глубина (с пазами) 32,8 мм. или 12'/в дюйма (и не менее 32,2 мм. или 12*/ дюйма) Затем приступаем к работе. Так как тесин в 33 см. или 13 дюймов ширины не всегда можно достать (а непокоробленных в особенности), то стенки кузова придется сфуговывать из двух

*) Некоторые, чтобы гвозди не мешали при работе на медогонке, вынимают их, но хотя величина сота с улочкой колеблется от 32 до 39 м м, этого лучше не делать, чтобы при переноске улья рамки не раскачивались.

**) Но чтобы не затруднять во взяточное время перехода пчел со дна на рамки, можно посоветовать двуличные донья. Для лета подрамочное пространство будет 12 мм. или 1/2 дюйма, а для зимы набивки брусочков с трех боков на другой стороне увеличивают его до 38 мм. или 11/2 дюйма. Донья эти, стало быть, должны быть п е р е в е р н у т ы е. Как они делаются, будет сказано ниже.



Досок; но не всякий умеет фуговать настолько хорошо, чтобы клеить, как выражаются столяры, впритирку, а потому сфуговав так, чтобы фуги приходились плотно только по концам склеивают посредством жимков или клямр, как показано на рис. 25 _ А. Чтобы сделать клямру, берут длинное полено и делают пропилы до 1|2 толщины на расстоянии друг от друга несколько большем ширины стенок улья и затем вырубают топе-

Ром дерево между прорезами, как видно половинки в прорез клямры и быстро смазав обе кромки клеем, нажимают клином, как показано на рис. 25 -а. Если материал совер­шенно сухой и работа про­изводится в сухом помеще­нии, то можно, во избежа­ние возни с клейкой, сфу­говав наскоро части боч­ков *), временно соединить их планками, набитыми ко­роткими гвоздями, с тем, чтобы потом, когда кузов будет сбит, оторвать их. Стенки нужно выструги­вать правильно (править) только с внутренней сто­роны. При повертывании доски ребром к глазу вся площадь должна слиться в одну линию; если же будет, например, так, как показано на рис. 26, то придется еще снимать углы (левый задний и правый передний), иначе кузов получится перекошенный.

Выправив лицевую сторону стенки, выравнивают одну кромку под фуганок и обрезывают концы по угольнику, так, чтобы для бочков длина была 51,3 см. или 20V дюйма, а для связей 45 см. или 173/4 дюйма. Затем снимают по другой кромке,

Чтобы ширина всех стенок
_ _. везде была 32,8см. или 12'/

^^Шфщш^щтш^тш^ Дюйма (глубина тлья), и, оста­вив пока бочки,' берем стенки (переднюю и заднюю) и запи­ливаем с концов фальцы, как мы это делали, когда приготовляли доску для распускания на верхние бруски к рамкам (рис. 21), при чем расстояние между обоими факьцами должно быть 40 см. или 153/4 дюйма.


Улья); стало-быть, ширина фальцев, отбитая по угольнику от конца стенки, будет 2,5 см. или 1 дюйм, а глубина, отведенная Ресмусом Должна быть 12 Мм. или 1 /2 дюйма. Потом в верхней кромке, обеих связей также с лицевой стороны выбираются пазы для

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

Рамок в 12 мм. или 1/2 Дюйм а шириною (с кромки) и в 15 мм. или 5 /8 дюйма глубиною, как видно на рис. 22. Для этого нужно иметь фальцовку с же­лезком соответствующей ширины. Можно колодку снабдить плечиками, на кото­рые фальцовка будет сама садиться, отобрав требуемую глубину в 15 мм. или 5 /8 дюйма *)

Приготовив таким образом стенки,
приступаем к сбивке кузова. Скре­
пляются стенки так же, как бруски
рамок, верхний с боковым (см. рис 27)
Рис 27 При помощи гвоздей, забиваемых под

. . Прямым углом друг к другу, но, ко-

ЕЧно, так, чтобы они не встречались. Гвозди берутся длинные, в 6 см. или 2 1 /2 дюйма. Этот способ, не требуя такого искусства и сбе-

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

Рис. 28.

Регая время, нисколько не уступает по прочности скреплению по­средством шипов. Когда кузов сбит, остается его только почистить, сторцовав по углам выступы связей (рис. 27 - А). Чтобы не жсщер-

*) Дадан советует, углубив пазы еще на 3 мм. или 1/8 дюйма, набить изнутри во всю их длину полоски жести, на которые бы опирались плечики рамок, чтобы пчелы их не приклеивали; но это не имеет большого значения.


Бить инструмента о гвозди, их предварительно потопляют с помощью отвертки и молотка.

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

§ 98. Обивка кузова брусками. Теперь кузов нужно
обить брусками. Их нарезают из доски в 5 см. или
lVe вершка толщиною (1/2 см или 1/8 вершка на правку). Тол­
щина всех брусков должна быть около 4,5 см. или 1 вершка.
Это и будет свободное пространство для засыпки между стен­
ками. Длина 4-х горизонтальных (лежачих) брусков на бочка
должна быть в их длину с прибавкою 9 см. или 2-х вершков.
Из этих брусьев 2 верхних должны быть в 4,5 см. или 1 вер­
шок шириною, а 2 нижних в 6,7 см. или 11/2 вершка. Вертикаль­
ные (стоячие) бруски должны быть длиной приблизительно
в 32,1 см. без 6,7 см. или 12*/8 дюйма без 11/2 вершка. Точная
отметка делается, когда уже набиты горизонтальные бруски, по
расстоянию между ними Ширина же этих вертикальных бру­
сков должна быть в 7,8 см. или 1*/< вершка. Их должно бы ть 4.
Из 4-х горизонтальных брусков на переднюю и заднюю стенки
2 должны быть по 4,5 см или 1 вершку шириной, один нижний
задний в 6,7 см. или 11/2 вершка и один нижний передний (над
летком) в 5,6 см. или, вершка ширины. Все боковые лежачие
бруски набиваются так чтобы концы их выступали за пределы
бочков на 4,5 см. или 1 вершок. Кромки же всех верхних бру­
сков должны выступать над кромками кузова на 11 мм. или
У4 вершка, а нижние - ниже кромок кузова на 34 мм. или
в/ вершка (см. рис. 30), кроме переднего
(где леток), который набивается за-под-лицо
с нижней кромкой. Стоячие боковые бруски
набиваются между горизонтальными так,
чтобы их наружные кромки выступали на
вершок за пределы бочков; стало быть, они
придутся за-под-лицо с выступающими кон­
цами горизонтальных (лежачих) брусьев. На
эти выступы набивается обшивка передней
и задней стенок, на которые, стало быть,
стоячие брусья уже не набиваются, а только
по паре горизонтальных. Для большей ясно­
сти прилагаю рис. 28. Пунктиром (точками)
обозначено очертание бочка, скрытое бру­
сками. Бруски набиваются так, чтобы шляпки
гвоздей были изнутри улья, концы же, если
гвозди проходят насквозь, загибаются. Для
большей прочности не мешает по концам рис. 29.

Боковых горизонтальных брусков запустить по большому двутесному гвоздю. Эти места на рис. 28 обозна­чены буквами А, а,а, а.

§ 99. Засыпка и обшивка. После обивки брусками улей обшивается шелевкой и одновременно производится засыпка свободного пространства между брусками каким нибудь легким


(пористым) веществом. Я употребляю для этого резку (резаную солому). Чтобы дождевая вода не проникала за обшивку кромки в соединениях тесин скашиваются, как показано на рис. 29 (а, а). Сверху обшивка должна быть на 12 см. или i/ вершка ниже

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

Рис. 30.

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

Верхней кромки брусков (см. рис. 30). Образовав­шийся искусственный паз служит опорой для под крышника. Внизу же об­шивка может быть за-под-лицо с брусками, кроме передней стенки, где край обшивки должен быть на 4,5 см. или вершок выше нижней кромки улья, при чем этот край скашивается в том же направлении, как на рис. 29), для удержания задвижки летка, которая соответственно скошенным верхним краем своим подходит под него, как нижняя тесина об­шивки на том же рис. 29. Набив одну тесину обшивки, мы делаем засыпку, слегка Цажимая, Чтобы она, осев, не образовала пустоты, и, засыпав все пространство, набиваем другую тесину. Лучше набивать так, чтобы концы передней обшивки за­крывали торцы боковой, поче­му - увидим ниже: Для зада же можно и наоборот.

Рис. 31.

Пазы, образованные нижней

§ 100. Дно улья. Далее приступаем к устройству дна. Для дна лучше взять сухую сосновую доску в 5,5 см. или 11/4 вершка толщины и воз­можно большей ширины. Сосна не так коробится и лучше вы­носит сырость, но, в крайнем случае, может служить и вся­кое другое мягкое дерево. Дно делается такой длины, чтобы оно выступало перед летком на 9 см. или 2 вершка и такой ширины, чтобы свободно входило в

Кромкой кузова и выступами нижних брусков, как показано на рис. 30 и 31 в разрезе. Если нет доски требуемой ширины, то соединяют из двух с помощью шпонок. Клей для дна мало пригоден, так как дно подвергается действию сырости. Чтобы в дне при рассы­хании не обнаружилось сквозной щели, можно, прошлунтовав


На обеих соединяемых кромках в равном расстоянии от лицевой стороны две глубокие дорожки, заложить в эти желобки рейку. Сначала ее плотно закладывают в один желобок, так, чтобы она выступала на глубину другого, и потом набивают другую поло­вину доски, наложив желобком на рейку. Если нет специаль­ного инструмента для соединения в з а к р о й, это будет самое простое. Чтобы улей не передвигался по дну назад, концы зад­них шпонок не обрезываются за-под-лицо с кромками дна, оста­вляются ушки, как раз рядом с которыми с передней стороны в засверленные в нижних брусках отверстия забиваются дере­вянные гвозди, не позволяющие улью от'ехать кзаду, когда его поднимают спереди для чистки дна. На рис. 32 это приспособ­ление обозначено буквой Е. Но так как перевертные донья имеют преимущество, то, если имеются доски хотя бы в 35,5 см. ли /2 аршина ширины, лучше будет делать донья гладкие с обеих сторон. Для этого шпонки состругиваются, или большими двутес-ными гвоздями делают с обеих сторон набивки. Конечно, такое дно должно быть выправлено и с другой стороны подресмус и гладко выстругано, но зато весной, если улей зимовал сыро, такое дно можно перевернуть. Чтобы улей не сдвигался, в этом случае требуется уже другое приспособление можно сзади в середине на кромке бруска набить изогнутую коленом железку, свободный конец которой прикрепляется шурупом Т К торцу дна, как показано на рис 31. Эта набивка не помешает приподнять перед улья, в крайнем же случае, стоит только слегка ослабить винт Т. Чтобы облегчить перевертывание дна, не снимая с'него улья, можно сделать закрепления с боков хотя бы в виде чепов, проходящих сквозь бруски в отверстия в боковых кром­ках дна При таком устройстве улей может опираться на бруски, дно же остается свободным: вынув чепы, его можно перевернуть и закрепить опять. Что касается двойных доньев, то преимущество их я не считаю настолько важным, чтобы оправ­дать осложнение, которое они вносят в устройство улья За ними, впрочем, есть одно удобство: при поперечной набивке тесин дно не набухает в ширину, оттягивая бруски, но такое положение можно придать доскам и в ординарном дне, соеди­няя их на шпонках, Что Я считаю, впрочем, совершенно излиш­ним на основании личного опыта *) Впрочем, ниже, в главе „О выставке пчел", я даю некоторые указания относительно двойного дна. Хоиоши донья двуличные: одна сторона гладкая для лета, другая с набвками из дюймовых брусочков по бокам, как раз под кромками улья, пропуская леток. Конечно, в этом слу­чае подрамочный проход при летнем положении дна будет мини­мальный в % дюйма или 1 см. Это для того, чтобы пчелам легко было переходить с пола на рамки. Зимой же важен боль-

*) Но в отношении прочности двойное дно, не так отсыревая, имеет пре­имущество.


Шой проход, чтобы была вентиляция и п о д м о и (мертвые пчелы) не забивал прохода. Как увидим ниже, леткй защищаются на зимовку жестяными полосками с зубчиками, следовательно уве­личение летка от набивок не может повредить.

§ 101. Надставка. Надставка сбивается совершенна так же, как и улей, из тесин той же толщины; высота ее с пазами должна быть 16,8 см. или 6*/ дюйма. Глубина пазов-такая же, как и в гнездовом отделении. С наружной стороны внизу она застругивается настолько, чтобы свободно входила в паз, образованный кромками кузова и выступом верхнего венца брусков.

Верхний брусок полурамок делается такого же размера, как и в рамках

Плечики должны быть короче на 1 1 /2 мм. или ie дюйма с каждой стороны сравнительно с плечиками гнездовых рамок, так как толщина боковых линеечек должна быть только в 6 мм! или 1/4 дюйма, ширина такая же, как и в гнездовых рамках, а длина ровно в 15,2 см. или 6 дюймов. Нижний брусок должен быть длиною равен расстоянию между запилами плечиков верх­него бруска, так как он может быть и без ушков. Толщина его и ширина должны быть такие же, как и гнездовой рамке.

При точном соблюдении показанных размеров низы полу­
рамок должны быть за-под-лицо с кромками стенок надставки:
они могут быть чуть-чуть короче, но выступать ни в каком
случае не должны Секции для улья Лангстрота, принятого
Русским Обществом Пчеловодства, и улья Рута, фабрикова­
вшиеся раньше на Тульском оружейном заводе, будут для полу­
рамок Дадана несколько малы, а потому, если не предпола­
гается делать секции требуемой величины дома, необходимо
иметь запас закладок в виде реек такой же ширины, как верх­
ний брусок полурамки, напиленных из шелевки - работа, кото­
рую с пользой для себя могут исполнить ребята 8 - 10 лет.
В таком случае нет над обности делать верхний брусок полу­
рамки шире 23 мм. или 1 /2 вершка. *

§ 102. Подкрышник и крышка. Устройство крышки несколько отличается от описанного в руководстве Дадана. У него крышка цельная, моя - состоит из двух частей. Нижняя - подкрышник - представляет с обеих сторон открытый ящик. Он сбивается из дюймового теса совершенно так же, как и надставка, но только без пазов. Внутренний раз­мер его должен быть такой, чтобы он свободно надвигался яа верхние бруски, опираясь на кромку обшивки; вышина же такая, чтобы он был, приблизительно, на 23 мм. или 1 /2 вершка выше надставки. По обоим бокам этого подкрышника на 23 мм. или 1/2 вершка от верха набиваются планки, на которые и опи­рается уже самая крышка. Подкрышник этот представляет многие удобства: 1) при осмотрах он служит преградой, удер­живающей пчел от перехода за край улья, при чем может легко


Затеряться матка; 2) в свежую, ветреную погоду при извлече­нии рамок из гнезда он служит защитой для пчел и детвы; 3) при снаряжении на зимовку на открытом воздухе свободное пространство между надставкой и подкрышником я закладываю оломой, что представляется крайне неудобным при цельной крышке; и 4) при осмотрах на края его можно опирать рамки, которые в больших ульях Дадана-Квинби, наполненные медом [бывают иногда очень тяжелы.

Самая крышка на большинстве ульев у меня односкат­ная. На этой форме я остановился, как на более простой

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

Рис. 32.

И удобной: продольную трещину легко защитить от дождя нало­жением тесинки. Рамка, на которую набивается шелевка, вяжется из дюймового теса совершенно так же, как и все части улья (кузов, надставка, подкрышник), но так, чтобы задняя стенка была выше передней примерно на 10 с м. или вершка на 2, Например, если передняя в 7 см. или 1 1 /2 вершка, зад­няя 17 см или 4 в. Бочки, стало быть, будут суживаться постепенно сзаду на перед, как это видно на рис. 32. Внутрен-


Ний же размер рамы должен быть такой, чтобы она свободно надвигалась на наружную поверхность подкрышника, опираясь на планки (рис. 32), набитые на оба бочка. На эту раму сверху нашивается шелевка; швы прикрываются планками, по обеим сторонам которых сделаны дорожки (желобочки) для стока воды. Сзади прд концами обшивки набивается брусочек На рис. 32- его конец, чтобы вода не подтекала под обшивку. Спереди делается напуск вершка на 3, чтобы защитить леток от дождя. Крышка надевается скатом наперед *).

Опыт, однако, показал, что такая деревянная обшивка кры­шек, даже подкрашенная дает трещины, отчего под крышками заводится сырость и подушки гниют, а потому я начал потом, отрывая планки, обивать крышки тонким кровельным толем, которой необходимо время от времени покрывать асфальтовым лаком, засыпая его крупным песком. Не имея под руками асфальтового лака, я попробовал покрыть толь масля­ной краской. Результат получился превосходный. Советуют также обивку прокрашенным картоном. Он не так прогревается, но зато такая обивка обходится значительно дороже Обшивка тон­ким толем стоит около 15 копеек на улей - и так как основная его масса - картон, вещество, плохо пропускающее тепло, то> хотя он с поверхности и накаливается на солнце, прогреваться сильно все-таки он не должен. Из более дорогих материалов можно посоветовать рубероид, или тонкое листовое железо, покрыв его белой масляной краской.

§ 103. Леток. Теперь переходим к устройству летка. Отняв дно и опрокинув улей (кузов), мы делаем спереди сквозь брусок и нижнюю кромку кузова два прореза пилой на рас­стоянии 20 см. или 8 дюймов один от другого и притом в рав­ных расстояниях от бочков улья, глубиною 12 мм. или в 1 /2 дюйма. У Дадана высота летка меньше (около 8 мм. или 5/ дюйма), но, по справедливому замечанию одного пчеловода, пчелы, вен­тилируя улей, обивают себе крылышки о верхний край низкого летка Что же до возможности посещения мышами ульев с широкими летками, то в главе „О борьбе с вредителями" будет указан верный способ защиты летков от мышей. Затем острой стамезкой снимаем между прорезами на всю их глубину дерево в бруске и кромке кузова.

Для задвижек выстругивается линеечка в толщину обшивки улья и вершка на 2 или 9 см. длиннее передней его стенки. Одна ее кромка (верхняя) скашивается соответственно скосу нижней кромки передней обшивки, как было уже говорено

*) Некоторые надевают крышку скатом назад, чтобы дождевая вода не попа­дала на возвращающихся со взятка пчел, но пчелы во время дождя сидят в улье, а между тем, если крышка лежит скатол наперед, то при небольшом наклоне улья наперед, получается больший скат и дождевая вода менее задерживается и, кроме того, навес крышки, спускаясь ниже над летком, лучше защищает перед улья и леток от косого дождя.


Выше по поводу рис. 21-го, я линейка делается такой ширины, чтобы она свободно двигалась между дном и обшивкой. Затем линейка распиливается поперек на две равные части, и каждая из них, во первых, снабжается от этого серединного распила снизу вырезом в 13 мм. или 1/2 дюйма ширины и в 11 см. или 41/2 д. длины и, во вторых, от того же серединного распила распу­скается пилкой по половине своей толщины и немножко дальше выреза. В этот распио вдвигается полоска жести с пробитыми на всем пространстве выреза дырочками гладкой стороною внутрь, после чего эти полоски жести укрепляются шпильками. На рис. 33 - А изображена такая задвижка (правая, если стать лицом к летку).

Частью, чтобы удержать задвижки под обшивкой, частью для защиты летка от действия ветра, к выступу дна с обеих сторон на боковые кромки набиваются бортики (см. рис. 32).

Многие пчеловоды признают большое значение за верхними запасными летками. Летом, во время жары, они могут действо­вать как вентиляторы, а во время большого взятка сокращают путь складыванья меда для пчел, возвращающихся со взятка.

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

Рис. 33.

На зимовке в теплом омшаннике и для сильных семей они также могут быть полезны для удаления из улья излишней сы­рости. Когда же в них нет надобности, их можно закрыть. В ульях Дадана, имеющих, сравнительно с Лангстротовскими, более высокую рамку, можно смело посоветовать делать эти за­пасные летки, подложив посредине, как раз под передним верх­ним бруском, между кузовом и обшивкой, кусочек дерева запод­лицо с бруском, который и закрепляется небольшими гвоздями, пропущенными сквозь обшивку В этом куске дерева сквозь об­шивку и стенку кузова и просверливают круглое отверстие в поперечнике 2-2 см. или */4 - 1 дюйм *). Как раз под ним, когда он откроется, можно небольшими шурупами укрепить в качестве прилетной тоненькую дощечку с ушками, сквозь которые и пропускаются шурупы.

§ 104. Прилетная и вставная доски. К выступу дна прилаживается наклонно при л е тная доска, рис. 32; - Р, р.

*) Делают верхние летки и в виде длинной щели.


Чтобы не было щели, ее кромка, прилегающая к дну, скаши­вается. Утверждают ее, набив по обеим ее сторонам небольшие планочки, выступающими концами которых она опирается на выступ, передняя же кромка ее опирается на заруб колышка, который сначала забивается несколько наклонно к улью, а по­том, когда закладывается доска, отгибается и, нажимая на доску, может удерживать ее даже без всяких других приспособлений.

На рис. 33-Я представлен другой способ прилаживать прилетные доски. С внутренней стороны бортиков забиваются небольшие гвоздики Г, За которые споднизу зацепляются заруб­ками на выступающих концах сверху набитые на концы доски планки - Пл, Которыми доска и опирается на край выступа дна, задерживаясь зарубками от передвижения наперед; Зд - задвижка.

Кроме прилетной, улей снабжается еще двумя встав­ными досками: одной для гнезда и другой для надставки. Обе они служат для уменьшения его объема. Вставную доску для гнезда сфуговывают из двух половинок, при чем, так как она подвержена на зимовке действию сырости, то можно на всякий случай на стороне, обращенной к стенке улья, набить планки, но так, чтобы доска с планками занимала в толщину не более 31/2 см. или 11/2 дюйма: Доска обрезается так, чтобы она свободно вдвигалась в улей, и в тоже время, чтобы не было заметных просветов у стенок; сверху у нее должны быть ушки, заполняющие всю глубину пазов, стало быть, верхняя кромка ее будет за-под-лицо со стенками кузова. Снизу между полом и доской во всю длину должен быть свободный проход для пчел.

Вставная доска для надставки делается так, чтобы обе ее кромки были за-под-лицо со стенками надставки, вследствие чего одна доска должна быть без заметного просвета продол­жением другой.

Ульи я делаю без ножек. Их прекрасно заменяют 4 кола около 22 см. или 5 вершков высотою над землей, на которых лежит дно. О том, как устанавливаются ульи на кольях, я буду говорить ниже. Что касается времени, нужного на работу одного улья, то, при навыке и заготовке по десятку ульев сразу, оно может быть доведено до 11/2 дня на каждый улей.

§ 105. Окраска улья. Некоторые пчеловоды считают окраску ульев вредной, так как она мешает проходу свежего воздуха через дерево, но они забывают, что сами пчелы покры­вают улей изнутри слоем пчелиного клея, который так же плохо пропускает воздух, как и краска. Потому, я думаю, что ульи непременно надо красить снаружи, чтобы предохранить дерево от гниения, и кроме того, окраска в разные цвета помогает-пчелам и матке отличать свой улей от чужого. Окраска не тре­бует особого искусства, и приобретя готовые тертые краски, каждый может сделать это сам, не прибегая к помощи маляра. Прежде всего, улей нужно прошпаклевать. Для шпаклевки


И разбавки красок необходимо иметь проваренное конопляное или льняное масло (олифу). Чтобы не переварить масло для этого нужно приготовить гусиное перышко, и как только масло нагреется, его время от времени пробуют перышком. Как только, опустив перышко, мы заметим, что его бородка зата­чивается, масло готово. При варке, чтобы масло лучше сохло в него кладут секативы по щепотке на фунт умбры и зильбет)-глету (сиберлету, как называют маляры). Сделав из такого масла и мела жидкое тесто, промазывают щели, суки и углубления гвоздей на наружной поверности улья. Прошпаклевав улей, когда шпаклевка сверху засохнет, его грунтуют, покрывают первым тонким слоем краски, специально для этого предназна­ченной, или, если ее нет, простыми свинцовыми белилами. На другой день, когда грунтовка высохнет, улей красят. И грун­товку и краску разбавляют вареным маслом, пока смесь не -<5удет похожа на жидкую сметану/ Если хотят покрасить по­лучше, то краску разбавляют жиже и красят два раза, при чем первый слой должен как следует высохнуть. Заготовив и окра­сив требуемое количество ульев, разводят в том же масле гол­ландскую сажу (погуще) и, когда краска высохнет, маленькой кисточкой на одной стороне (лучше на правой, если стать лицом по направлению летка) пишут № улья *).

§ 106. Покрывка и тюфячок. Кроме всех этих перечис­ленных частей, в каждом улье должны быть покрывка и по душечка. Наиболее подходящим для этих принадлежностей материалом может служить низшего сорта парусина в 1 метр или

Аршина шириной. Аршин ее стоит около 20-ти коп., и она обходится вряд ли дороже холста, который к тому же редко бывает шире 40 см. или 9 вершков. Покрывки делаются такой величины, чтобы их края подходили под кромки надставки. Некоторые пчеловоды советуют для зимы подкладывать под покрывку рейки, прикрепляя их к ней наглухо, но я думаю, что в этом нет надобности по причине, о которой буду говорить ниже. Подушечку насыпают каким нибудь легким (пористым), плохо пропускающим холод и жар веществом. Что касается поглощения влаги набивкою подушки, то я ему особого значения не придаю. Выяснением этого вопроса я займусь также в своем месте. Для набивки подушечек я употребляю сухие опилки легких древесных пород. Насколько они плохо пропускают тепло (а стало быть и холод), можно видеть из того, что на пильнях снег под слоем опилок сохраняется очень долго. Кроме того, подушечка, набитая опилками, не топорщится, как например, набитая трухой или мякиной,

§ 107. Ульи других систем. Пчеловоды, которых может затруднить обращение с большими рамками :адана-Квинби, могут выбрать рамки меньшего размера, например Дадана-Блат,

*) Хорошо пометить и на подкрышнике на другой стороне, а на крышке сзади.


Наружный размер кото. ых=43,6 см. или 17* дюйма в ширину и 30 см. или 11'/» д в высоту. Лангстрота-Рута =44,6 см. Х 23,2 см. или 17з д. Х9/8 д., при чем надо иметь ввиду, что секции фабричным способом делаются больше по размерам улья Лангстрота-Рута 10,8 см. Х10,8 см. или 4>/ д. Х4 1 /4 . снаружи, поэтому внутренний размер полурамки должен быть=43,/смХ 10,8 см или 17Ч1вд. Х 4/4 д. Ширина же всех брусков в тех, ко­торые предназначаются для секций, должна быть=38 мм. или 1 д. Тогда уже закладки не понадобятся. Такого же размера в длину должна быть и рамка. В высоту же при домашнем производстве ульев они могут колебаться по желанию от 23,2 см. или 9 1 /8 д. (тогда мы будем иметь рамку Лангстрота-Рута) и до 30 см. или 11> д. (во всех этих случаях система будет уже смешанная).

§ 108. Универсальный улей или улей для всех. В по­следнее время я предложил улей такой смешанной системы,

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

В котором можно ве­сти хозяйства с над­ставками на полу­рамку, как у Дада-на, и на рамку,Рав-Ную гнездовой как у Рута; стоит только поставить одну над­ставку на другую-и получится второй ярус.

Высота рамки этого улья, который я назвал универ­сальным или уль-ем для всех, в просвете =10 дюй­мам или 254 мили­метрам, ширина по-

Чти как у Рута~-171/4

Дюймам жли 436 мм ;

Такая же ширина и
Рис. 34. полурамки, а высота

Ee=4»/i6 дюйма или 109 мм. По этим размерам не трудно вычислить об'ем улья и надставки.

Так как этот улей предназначается для ведения хозяйства и по другим способам, без надставок, на большое число гнез­довых рамок до 16 со вставной доской, то, чтобы кузов его, обитый вершковыми брусками, не был очень громоздок, я пред­ложил другое устройство, показанное на рис. 34, где бочки Бб б б Скреплены на некотором расстоянии от концов врезанными



■3V.

1 Вид сбоку. Рис. 35.

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улейВ них в местах Сссс Связями, на концы же набита обшивка Ш Тонкой шелевки Оооо. Образовавшиеся между связями и об­шивкой засыпанные прометки замыкаются сверху и снизу брусками из дюймовки. (См. рис. 35 -66. Верхние, чтобы можно было менять засыпку, удерживаются шурупами в торцы по паре с каждой стороны). Внизу бруски за­подлицо с бочками, обшивкой и связя-ми, а вверху только с бочками, связи же и обшивка обра­зуют пазы: наруж­ный для подкрыш-ника и внутренний К для надставки, ко­торая делается не во весь верх, а на меньшее число по­лурамок, например, Ъ Если низ сделан на ^ 14, то надставка - на 10. Просветы с обеих сторон над - Дд ставки заклады­ваются планками из шелевки (см. рис. 36 -Пп.), которые, опираясь концами У На связи, при­ходятся за-под-лицо с бочками и брусками 2 вставных до­ски с обеих

Сторон (см. тот же рис. Вв.) Образуют с бочками кузова двой­ные стенки, между которыми на зиму можно закладывать тюфячки или просто солому, а летом, вынув одну или обе вставных доски, мы получаем просторный низ, где довольно места для червления матки и складывания меда пчелам. Низ кузова снаружи обшивается с трех сторон карнизами, вы­ступы которых с обоих боков образуют бортики, куда в прорезы вставляются задвижки (рис. 35 - 36 см. на обоих рисунках -«.). Концы этих карнизов на задних углах соединяются „на ус", т.-е. под углом в 45° Между карнизами, образующими со сторонками улья пазы, вдвигается дно, как между брусками.

Нужно заметить, что при таком устройстве необходимо



Позаботиться, чтобы с боков не было сквозных трещин (для чего хорошо соединить тесины взакрой). Тут уже нужна рука на стоящего столяра.

Некоторые пояснения касательно частностей устройства.

Дно перевертное двуличное. Доски идут слоями поперек рамок. На рисунках улей стоит на летнем дне. Проход под рамками минимальный. Внизу с другой стороны видны в раз­резах набивки в 1/2 вершка.

Закрепление дна производится штифтами, пропущенными через карнизы в кромки дна.

Задний леток, не попавший в разрез, делается в виде круглой дыры на 41/2 дюйма от заднего угла улья, противопо­ложного нижнему летку и на 1/3 высоты от верха. Задвижки в нижнем летке без решеточек. Для практических целей в хо-зяйстве, уже установившемся, где с роями не борятся, доста­точно улья на 13 рамок + место для 2-х вставных досок, из которых стоящая на стороне противоположной той, откуда начинают разборку, должна быть без прохода. В такой улей можно посадить за доску резервную семейку с молодой маткой

ГЛАВА 7 Как сделать самому двухстенный улей

С тем, чтобы на следующую вес­ну, когда детва в обоих отделениях разовьется, выло­вить старую мат­ку и оба отделе­ния соединить в одно.

Достаточно так­
же и одной над­
ставки, так что
части незаштри-
хованные на рис.
35, подкрышник
и 2-я надставка-
не нужны. Крыш­
ка делается за-
под-лицо с под-
крышником и
удерживается на
Рис. 36. нем парою шипи-

Ков, входящих в гнездышки в верхней кроме подкрышника или петлями Ван-Деуша, о которых будет речь ниже.

В остальном пояснений особых не требуется.

Если пчеловоду придет в голову испробовать другие спо-


-

Собы медового хозяйства, он может увеличить об'ем улья вверх 2-ю надставкою, наделав 2-й комплект гнездовых рамок. Для тех же, кто пожелал бы попробовать вести хозяйство по си­стемам требующим 16-ти и даже 20-ти рамочного гнезда, следует заказать ульи на 16 гнездовых рамок + 2 вставных доски. *)

Какого бы размера рамку мы ни приняли, мы можем вы­брать любое из этих двух устройств. Только для ульев с низ­кой рамкой Лангстрота-Рута, предвидя возможность поста­новки на них 2-х надставок, не мешает иметь запасные под-крышники,

 

Новые материалы